Dans leur milieu naturel, les paphiopedilums poussent au pied des arbres. Il ont donc besoin d’une lumière moyenne et doivent être éloignés du soleil direct. Une exposition à l’est ou à l’ouest peut convenir. Cette orchidée s’adapte même au nord. A noter que les espèces qui fleurissent en hiver ou au printemps auront une floraison plus belle si la plante a reçu de la lumière artificielle durant la mauvaise saison.

Comme beaucoup d’orchidées, le paphiopedilum apprécie une bonne humidité atmosphérique. Il est toutefois un peu plus tolérant sur ce point que beaucoup d’autres. C’est en outre une des rares orchidées à ne pas être acidophile et à accepter l’eau du robinet. Il n’en demeure pas moins qu’il a besoin de soins constants et que sa culture n’est pas forcément à la portée de tout le monde.
Le paphiopedilum peut être cultivé au-dessus d’un plateau d’eau garni de galets ou de billes d’argile. N’hésitez pas à bassiner quotidiennement quand les températures sont chaudes. Utilisez toutefois un jet très fin car l’eau ne doit jamais s’accumuler au cœur des feuilles, celles-ci ayant tendance à pourrir.

Les paphiopedilums de serre froide (à feuilles vertes) apprécient des températures comprises entre 13 et 16 en hiver et 18°  à 20° en été. Les espèces de serre chaude (à feuilles tesselées) doivent être maintenues entre 17 et 18° en hiver et jusqu’à 25° en été. Dans tous les cas, dès que les températures atteignent 20° et plus, il est impératif d’augmenter le niveau d’humidité de l’air.

En période de croissance, mouillez bien le compost à chaque arrosage et laissez le mélange sécher sur environ 5 cm avant un nouvel apport en eau. Après la floraison, le paphiopedilum a besoin d’une période de repos de 6 semaines. Durant ce laps de temps, arrosez avec beaucoup de parcimonie, en laissant le compost se dessécher presque entièrement entre chaque arrosage.
Dans tous les cas, le paphiopedilum préfèrera toujours un régime sec qu’un surcroît d’arrosage.

D’une manière générale, appliquez un engrais foliaire une fois par mois en période de croissance active. Cessez tout apport pendant la période de repos.
Dans l’idéal, une bonne fertilisation du paphiopedilum est un peu complexe. Elle doit suivre les saisons. Plus les jours rallongent, plus la plante a besoin d’engrais de manière à stimuler sa photosynthèse. Vice-versa, plus le jour est court, plus il faut diminuer la fertilisation jusqu’à l’arrêter complètement. Si l’apport d’une lumière artificielle vient compenser les jours courts, vous pouvez continuer à fertiliser, mais il faudra toujours respecter une période de repos après la floraison.

Rempotez les paphiopedilums après la floraison à chaque fois que les touffes de feuilles recouvrent toute la surface du mélange. Conservez la base des feuilles au même niveau que dans l’ancien mélange pour éviter qu’elles ne pourrissent. Quand la plante est assez touffue, divisez-la.
Le mélange à utiliser est un compost spécial orchidées. Ajoutez un peu de calcaire au mélange. Vous pouvez aussi utiliser de la dolomie ou du marbre pilé. Les espèces terrestres apprécient un peu de terreau forestier grossier incorporé au mélange classique pour orchidées.
Comme il est important que l’eau traverse facilement le substrat, placez une bonne couche de drainage au fond du pot.

Maladies et erreurs de culture

Le jaunissement de l’extrémité des feuilles provient de la sècheresse de l’air. Cultivez au-dessus d’un plateau d’eau rempli de billes d’argile ou de galets.

Le pourrissement des feuilles est dû à un excès d’eau surtout en hiver, ou à un froid excessif. Arrosez juste assez pour empêcher le mélange de s’assécher complètement. Maintenez le paphiopedilum au-dessus de 13°.

Parasites

Les pucerons verts s’implantent sur les jeunes pousses et sur les boutons floraux. Vaporisez un insecticide.

Les cochenilles farineuses forment de petites masses cotonneuses et blanchâtres sur et sous les feuilles. Eliminez-les à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool à brûler ou d'alcool dénaturé. En cas d'attaque sévère, utilisez un insecticide systémique.